Kokemuksia lautapelipöydän tekemisestä

Lautapelioppaasta löytyy jo Marko Karin erinomainen artikkeli pelipöydän rakentamisesta. Itsekin luin sen ennen oman pöydän rakentamista. Minulle on kuitenkin tullut usein kysymyksiä omasta pelipöydästäni, joten kirjoitin ylös kokemuksiani projektin eri vaiheista.

Olen keskivertoa kätevämpi käsistäni ja työkaluja löytyy pienen ammattiliikkeen verran. Uskon kuitenkin, että kuka tahansa pystyy rakentamaan lautapelipöydän itse ja se on vaan asenteesta kiinni.

Työkalupakin puutteet voi täydentää edullisesti esimerkiksi Biltemasta. Porakoneella ja sirkkelillä tai katkaisusahalla saa jo ihmeitä aikaan ja jälkimmäistäkin voi käyttää rautakaupassa.

En nyt vähättele puuseppiä, joiden työn jälki on aivan eri tasoa. Tässä esitetyt asiat pätevät myös, jos haluaa tilata mittatilaus­pöydän ammattilaiselta. Asiantuntija en yhden pöydän jälkeen vielä ole, mutta toivottavasti tästä on apua omassa projektissasi.

Pöydän sijainti

Olemme vuosia pelanneet pienessä keittiössä. Tila oli aika pieni. Suunnittelu alkoi, kun sain oman huoneen, jossa minun ei tarvinnut tehdä kompromisseja. Minulla on noin 27 m² tila kellarissa, jossa ei ole ikkunoita. Huone on karkeasti jaettu kahtia, jossa toinen puoli on varattu leffoille ja konsoleille ja toinen puoli lautapeleille.

Kun sain pelihyllyn ja leffatuolit paikalleen pääsin hahmottamaan pelipöydän kokoa ja paikkaa. Suurimmalla osalla on toden­näköisesti eri lähtökohdat pöydän sijoitukselle, joten on tärkeää peilata asiat itselleen sopivaksi.

Sanoisin, että kaikista tärkeintä pelipöytäprojektissa on riittävä määrä tilaa, sekä pelitilaa pöydän päällä että tilaa pöydän ympä­rillä. Pelejä pelataan tunteja kerrallaan ja sillä, että pelipöydälle mahtuu ja se on mitoitettu sopivaksi, on enemmän merkitystä kuin yhdelläkään mukitelineellä, noppakaukalolla tai led-nauhalla. Sijoita pöytä niin, että pelitilaa on mahdollisimman paljon ja että pöydän ympärillä on mahdollisimman helppoa kulkea. Näin on helppo käydä vessassa tai jääkaapilla.

Itselläni tiukin kohta on pöydän ja pelihyllyn välissä, noin ~660 mm. Koska pöydän molemmissa päissä ja toisella puolella on hyvin tilaa, pääsevät sillä sivulla istuvat kuitenkin helposti pois. Älä ota liian isoa pöytää, jos sille ei ole tilaa.

Pöydän mitat

Oman pöytäni leveys on 1170 mm, pituus 2270 mm ja korkeus 860 mm.

Leveys

Vaikka ensimmäisessä kohdassa puhutaan konsulttikielellä ympäri­pyöreitä totuuksia, tässä minulla on jo tarjota vähän tiukempaa tekstiä. Kriittinen mitta on pöydän leveys. Se ei voi olla yli 120 cm, eikä mielellään hirveästi alle, jos peleille haluaa riittävästi tilaa.

Jos pöytä on tätä leveämpi, vastakkaiselle puolelle ei enää kunnolla ylety. Suurimmassa osassa pelejä on jotain vuorovaikutusta pöydän toisen puolen kanssa: jotain annetaan, katsotaan tai otetaan. Myös pelilauta, joka on pelaajien keskellä on silloin hyvällä etäisyydellä molemmista puolista. Näin leveällä pöydälläisollekin pelilaudalle sekä pelaajakohtaisille laudoille jää tilaa.

Pituus

Sopiva pöydän pituus on sitten pelitilasta kiinni. Jos saisin vapaasti päättää, se voisi olla vaikka neljä metriä. Vähimmäispituuteen vaikuttaa eniten se, minkä pelituolin haluaa valita, sekä kuinka paljon omaa tilaa pelaajilleen suo.

Oman pöytäni pituus on noin 2,3 m. Jos pelaamme kuusinpelejä, istuu pitkillä sivuilla kaksi pelaajaa kummallakin ja kummassakin päädyssä yksi pelaaja. Saisimme ehkä sovitettua pitkille sivuille kolme pelaajaa, mutta silloin jokaiselle jää tosi vähän tilaa peli­komponenteille ja muutenkin tunnelma olisi aika tiivis.

Pitkällä sivulla istuvat näkevät ja ulottuvat tosi hyvin joka paikkaan. Lyhyellä sivulla istuvat taas joutuvat melkein nousemaan tuolista, jos pelilaudan keskikohtaan tai toiselle puolelle pitää ulottua. Usein asioita liikutetaankin heidän pyynnöstään. Myös pelilaudan näke­minen on vähän hankalampaa, koska se on kauempana.

Kuusinpeleihin ihanteellinen olisikin kuusikulmion muotoinen pöytä. Jos ei kuitenkaan voi rakentaa jokaiselle pelaajamäärälle omaa pelipöytää, niin seuraavaksi paras vaihtoehto on hyvin pitkä, eli vähintään kolmimetrinen pöytä. Näin molemmille pitkille sivuille mahtuu väljästi kolme pelaajaa ja lyhyet sivut ovat sitten harvinaisempia kahdeksan pelaajan pelejä varten.

Jos kolmimetrinen pöytä ei mahdu, 2,1–2,4 metriä on hyvä pituus­mitta jos lyhyet sivut halutaan käyttöön ja pitkillä päästään istu­maan väljästi. Tätä pidemmillä pöydillä pöydän päädyssä istuva ei enää yllä pöydän keskelle.

Korkeus

Pöydän korkeus on sitten enemmän makuasia ja riippuu siitä, mil­laiset tuolit ovat käytössä ja onko omistaja pituudeltaan lähempänä kahta vai puoltatoista metriä. Paras korkeus on mielestäni 800 mm.

Korkealla pöydällä on kiva pelata, koska voi tiukoissa tilanteissa nousta seisomaan tai pelata seisaaltaan ilman, että pitää kyyristyä. Kannattaa kokeilla eri pöytiä kotona ja töissä ja mittailla niiden korkeuksia, niin varmasti löytyy oikea.

Omasta pöydästäni tuli puolivahingossa 860 mm korkea viime hetkien rakennemuutosten takia. Päätin kokeilla ennen lyhennystä ja sellaiseksi se jäi. Korkea pöytä on myös vaikuttava. Itse olen 190 cm pitkä ja käytössä olevat tuolit säätyvät korkealle ja ovat tällä hetkellä ylhäällä ääriasennossa.

Pöydän rakenne

Oma pöytäni on tehty enimmäkseen 90 × 90 mm liimapuutolpasta ja 12 mm vanerilevystä. Pöydän pelialue on 920 × 2010 mm ja ympärillä menee 140 mm leveä käsitaso).

Perinteisin pelipöytämalli on neliskanttinen, jossa pelialue on upotettu pöydän keskelle. Pyörittelin vähän villimpiäkin vaihto­ehtoja ja katsoin käytettyjen pöytien runkoja. Totesin, että yleisin malli on paras ja helpoin ratkaisu oli rakentaa pöytä kokonaan. Vanhan rungon kanssa en voisi vapaasti päättää mittoja ja työtä ja säätöä olisi silti melkein yhtä paljon, jotta kaiken haluamansa saa.

Monet haluavat pelipöytämallin, jossa on erillinen kansi. Näin pöytä voi toimia pelihetkien välissä esimerkiksi ruokapöytänä. Jos haluat tällaisen pöydän, kannattaa kääntyä ammattilaisen tai pöytiä valmistavan firman puoleen. Vaikka rakenne ei ole monimutkainen, mittojen ja saumojen pitää olla just eikä melkein, jotta lopputulos olisi viimeistelty. Jos kädentaidot saavat näkyä tai olet minua taitavampi, voit toki rakentaa sen myös itse.

Hyvä, kalusteisiin sopiva puu on melko hinnakasta eikä sitä ihan joka paikasta löydy. Mäntyä ja kuusta saa halvalla, mutta ne ovat aika pehmeää tavaraa, eikä niistä tehdä yleensä pöytiä sen vuoksi. Koska en ollut varma lopputuloksesta, päätin lähteä halvoista materiaaleista liikkeelle.

Yksinkertainen suunnitelma

Suunnittelin rakenteen mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta se olisi mahdollisimman helppo toteuttaa. Jos jälkeenpäin voisin jotain muuttaa, niin tekisin pöydän heloilla. Pöytähelat on sellaiset rauta­kulmat jotka pitävät perinteisissä pöydissä jalkoja paikallaan, mutta koska en löytänyt niitä heti haettaviksi, päätin tehdä ilman.

Rungon ja jalat tein 90 × 90 × 3000 mm liimapuutolpasta. Niitä saa rautakaupasta 20 € kappalehintaan ja jalkoihin meni yksi ja runkoon kolme kappaletta. Suurimmassa osassa rautakauppoja voi käyttää kaupan katkaisusahaa ja jos mukaan ottaa rullamitan ja kynän voi tolpat pätkiä valmiiksi mittoihin. Lyhyempinä ne myös mahtuvat henkilöautoon.

Runkoon tein 45 × 45 mm rimasta tuen päälle tulevalle levylle. Rima ei ollut aivan viimeisteltyä, mutta sitä sai nipullisen 15 eurolla ja se myös jäi piiloon. Koska en halunnut ruuveja näkyviin, tein melkein koko pöydän puutapeilla. Puuilosta löytyi puutapeille ohjuri, puu­tapit ja puuliima. Tapeilla tekeminen lisää merkittävästi työaikaa ja säädön määrää. Jos aiot maalata pöydän, käytä riittävän pitkiä ruuveja ja poraa niille pienet esireiät ja hyvät senkit, niin pääset helpommalla.

Pinnaksi vanerilevyä

Kun runko oli tehty, liimattu ja liima kuivunut, hain Bauhausista 12 mm vanerilevyn valmiiksi mittoihin leikattuna. Leikkauspalvelua on tarjolla muutaman euron hintaan. Leikattuna levy mahtuu helpommin autoon ja yksi työvaihe jää pois.

Levyn ruuvasin paikoilleen tavallisilla kipsiruuveilla. Jalat ovat kiinni pöydässä pitkillä ruuveilla rungon läpi ylhäältä ja pienillä valkoisilla kulmaraudoilla. Jalkojen alle heitin vielä kalusteille tarkoitetun liimattavan huovan, jolla sai pienet mittavirheet anteeksi ja lattian pidettyä siistinä.

Käsitasot mäntyä

Käsitasoksi mietin joko 120, 140 tai 190 mm leveää ja 21 mm paksua höylättyä mäntyä. Tässä tasapainoteltiin sen kanssa, että on tilaa käsille ja tavaroille, mutta käsitaso nopeasti joko syö pelitilaa pöydän keskeltä tai kasvattaa pöydän äärimittoja. Valitsin 140 mm ja olen ollut tyytyväinen.

Alussa en ollut varma mihin tilaa käytetään, mutta nopeasti on huomattu, että kaikki omat tavarat, kädet, käsikortit, ohjekirjat ja muut ylimääräiset tavarat mahtuvat siihen hyvin. Itse pelialue on rauhoitettu pelille ja pelaajalaudat voi tarpeen mukaan nostaa myös käsitasolle, jos peli on erityisen tilaa vaativa.

Käsitaso on kiinni puutapeilla ja liimasin sen paikalleen ilman ruuveja. Pelitilan leveydeksi jäi 920 mm. Siihen mahtuu Twilight Imperium 4 tai Kingdom Death: Monster, mutta se voisi olla isompi jos kaikista suurimmat tilasyöpöt pelit haluaa siihen väljästi. En kuitenkaan halua karsia käsitasosta tai pysty menemään kokonais­leveydessä yli 1200 mm, joten suurempaakaan ei saanut. Pöydällä on pelattu aika monta hyvinkin tilasyöppöä peliä ja vielä ei ole seinä tullut vastaan.

Viimeistely

Tässä pieni ammattilaisvinkki, jota on erittäin vaikea noudattaa: hae materiaalit kotiin ja pidä siellä ennen pöydän rakentamista pari-kolme kuukautta. Liimapuutolpat ovat rautakaupassa ulkona ja höylätty mäntykin on yllättävän kosteaa. Parissa kuukaudessa rakentamisen jälkeen pöydän osat kutistuvat ja joudut mahdolli­sesti kiristämään ruuveja tai lisäämään kulmarautoja. Se ei ole maailman­loppu, kunhan et pelästy, kun alussa tankin oloinen pöytä alkaa vaappumaan tai saumat eivät olekaan enää täydellisiä.

Kun pöytä oli kasattu, öljysin sen kolmeen kertaan TopOililla. Öljyllä pöydän puupinta suljetaan eivätkä pienet juomaläikät tai muut tahrat imeydy suoraan puuhun. Pinta myös vähän kovettuu ja muutenkin kestää aikaa paremmin. Lopputuloksesta tuli aika vaalea ja luonnollisen näköinen. Valitut puut sopivat yhteen.

Jokaisen kerroksen välillä koko pöytä piti hioa ja se aiheutti sekä pölyä että työtä. Maalaamalla työmäärän saa pienemmäksi, mutta jos käytät samoja materiaaleja, ne imevät alkuun aika hyvin. Monta ohutta kerrosta on parempi lopputuloksen kannalta kuin yksi paksu. Jos on mahdollista ruiskumaalata (ulkona), niin loppu­tulok­sesta saa sellaisen, että sitä ei kotitekoiseksi usko kukaan. Pohja­maalia myös suosittelen, jos haluaa varmuuden että pintamaali kestää hyvin aikaa.

Mukitelineet ja muu varustelu

Pöydän lisäosissa harkitsin pintaan jyrsittyjä noppakaukaloita ja erinäisiä lisäosia. Mietin uran tekemistä, johon niitä lisäosia voisi laittaa. Ensimmäisten kuukausien jälkeen kuitenkin tuntuu, että jos pöytätilaa on, niin noppakaukalot, korttipidikkeet ja muut kannattaa pitää erillisinä. Niitä voi siirtää ja säätää pelin mukaan, eivätkä ne ole tuolien tiellä.

Pöytään asennetut mukitelineet ovat toistaiseksi toimineet, koska yksikään juoma ei ole läikkynyt ja niitä suosittelen. Itse ostin kuusi RST-mukitelinettä Bilteman veneosastolta. Yritin sijoittaa ne jokai­selle pelipaikalle oikean käden kohdalle, mutta ne voi sijoittaa aika vapaasti. Porasin reikäterällä reiät niin, että ne tulivat sivusta vähän yli, jotta olisi helppoa leikata palat pois.

Jos tekisin uudestaan näkisin enemmän vaivaa, enkä antaisi niiden tulla sivusta yli. Väriä vaihtavaa led-valoa kokeilin, mutta totesin sen turhaksi. Se näyttää hyvältä kuvissa ja ehkä voi luoda tunnel­maa, mutta valaisimena siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Siinä saa olla hyvä diffuusori, jotta yksittäiset ledit eivät näy ja sen joutuu pitämään himmeänä, ettei se häikäise tai tee turhia varjoja pelilaudalle. Hyvä yläpuolen valaistus on tärkeämpi kuin sivulla menevä led-nauha.

Pelitason pinta

Pelitasoksi valikoitui jo hyväksi todettu DeepCut Studion hiiri­mattomaisesta materiaalista valmistettu pelialusta. Puolan pojat tekivät minulle noin 1×2 metrin pelimaton 83 eurolla ja siihen kuului oman kuvan tulostus ja rahti.

Samaa pelituntumaa kuin casinopöydässä siinä ei ole. Jos parasta haluaa, niin jonkinlainen pingotettu casinokangas pehmusteen ja levyn päällä on varmasti paras. Kokeilin myös laittaa alle Euro­kankaan paksua huopaa, mutta se teki pinnasta vain erittäin muhkuraisen. Suosittelen kuitenkin DeepCutin mattoa, sen ansiosta on helppoa nostaa kortit ja tokenit pöydästä.

Karkea kustannuslaskelma

Tuote		määrä	€/kpl	yht
Pöytätaso	Vaneri 12×2400×1200 mm	1	27 €	27 €
Käsinoja	Cello höylätty mänty 21×145×3300 mm	3	23 €	69 €
Runko ja jalka	Liimapuutolppa 90×90×3000 mm	4	21 €	84 €
Runkotuki	45×45 mm (vanerin alle)	nippu	15 €	15 €
TopOil	Osmo Color väritön	1	32 €	32 €
Pelimatto	DeepCut pelimatto	1	83 €	83 €
Mukiteline	Biltema RST	6	8 €	48 €
Kulmaraudat	Valkoinen pieni	8	3 €	24 €
				382 €